12. Mai 2026 · 6 Min. Lesezeit

Sattlernaht: Der richtige Stichabstand – ein kompletter Leitfaden

Der richtige Stichabstand gehört zu den Entscheidungen, an denen man saubere Lederarbeit von Anfängerarbeit unterscheidet. Sitzen die Stiche zu eng, wirkt die Naht gedrängt und wird schwach; sitzen sie zu weit auseinander, sieht sie locker und unprofessionell aus. Den einen richtigen Abstand gibt es nicht – er hängt vom Leder, vom Projekt und von deinem Werkzeug ab.

Dieser Leitfaden liefert die Zahlen für die Praxis: welchen Abstand du wählst, wie sich Stiche pro Zoll (SPI) in Millimeter umrechnen lassen und wie du das Eckenproblem umgehst, über das Anfänger regelmäßig stolpern.

Was ist der Stichabstand?

Der Stichabstand ist die Entfernung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Nahtlöchern. Angegeben wird er auf zwei Arten, je nachdem, wo du das Handwerk gelernt hast:

Stiche pro Zoll (SPI, stitches per inch) – die amerikanische Angabe. Üblich sind 4, 5, 6, 7, 8 und 9 SPI. Je kleiner die Zahl, desto größer der Abstand.

Millimeter – die europäische Angabe, mit der auch die meisten heutigen Lederwerkzeuge und Schnittmuster-Programme arbeiten. Übliche Werte: 2,5, 3, 3,5, 4, 5 und 6 mm.

Die Umrechnung auf einen Blick:

Die Umrechnung ist einfach: 25,4 ÷ SPI. Also 7 SPI = 25,4 / 7 = 3,63 mm. Wenn du eine bestimmte Naht prüfen willst – wie viele Löcher darauf passen und mit welcher winzigen Anpassung das letzte genau auf der Ecke landet –, nimm den Stichabstand-Rechner.

Den Stichabstand passend zum Material wählen

Die Faustregel: je dicker das Leder, desto größer der Abstand. Je dünner das Leder, desto kleiner der Abstand.

• Leder von 0,6–1,2 mm (Futter, leichte Geldbörsen): 2,5–3 mm Abstand (8–9 SPI). Enge Stiche verhindern, dass die Naht aufklafft.
• Leder von 1,2–2 mm (Geldbörsen, Kartenetuis, Uhrenarmbänder): 3–4 mm Abstand (6–8 SPI). Der gängigste Bereich für feine Arbeiten.
• Leder von 2–3 mm (kleine Taschen, Messerscheiden): 4–5 mm Abstand (5–6 SPI). Größere Löcher schwächen dickeres Material nicht.
• Leder ab 3 mm (Gürtel, Holster, schwere Taschen): 5–6 mm Abstand (4–5 SPI). Zu dickem Garn passt ein größerer Abstand.

Das sind Ausgangswerte, keine Vorschriften. Der zweite wichtige Faktor ist die Garnstärke – dickeres Garn (Tiger 0,8 mm, Leinengarn 532) braucht einen größeren Abstand, damit es sauber durch die Löcher läuft.

Das Eckenproblem

Gerade Strecken sind einfach. An den Ecken zeigt sich, wer noch übt.

Wenn du die Stiche mit festen 3,5 mm Abstand rund um eine Geldbörse setzt, liegt der letzte Stich vor einer Ecke nur selten genau 3,5 mm von der Ecke entfernt. Auf der Geraden sehen die Stiche dann richtig aus, vor jeder Ecke aber rücken sie sichtbar zusammen oder ziehen sich auseinander.

Profis lösen das auf zwei Arten:

Fortlaufende Stiche – du beginnst an einer Ecke und setzt jedes Loch im exakten Abstand. Dabei nimmst du in Kauf, dass der letzte Stich vor der nächsten Ecke in einem unschönen Abstand landet. Am besten für asymmetrische Entwürfe, bei denen der Anfang ohnehin verdeckt ist (unter der Klappe, auf der Rückseite).

Ausgleichende Stiche – du passt den Abstand auf jeder Seite leicht an, sodass jede Seite mit einem Loch genau auf der Ecke beginnt und endet. Die Rechnung: Seitenlänge ÷ Wunschabstand, auf die nächste ganze Zahl runden – das ist die Stichzahl; die Seitenlänge durch diese Zahl teilen – das ist der tatsächliche Abstand. Jede Seite wird dabei nur minimal angepasst.

Ausgleichende Stiche sind in den meisten Schnittmuster-Programmen die Standardeinstellung. Das Ergebnis sieht sauber und symmetrisch aus. Der Preis dafür: Der Abstand unterscheidet sich von Seite zu Seite um 0,1–0,3 mm, was man in der Praxis nicht sieht.

Die Löcher anzeichnen und stechen

Steht der Abstand fest, müssen die Löcher noch ins Leder. Dafür gibt es drei Wege:

Prickeleisen – der traditionelle Weg. Du zeichnest die Löcher mit dem Eisen an und stichst sie dann mit der Ahle durch. Langsam, schön, teuer (Eisen von Vergez Blanchard oder Kevin Lee kosten ab 100 € pro Stück).

Stecheisen – der moderne Weg. Du schlägst sie direkt durchs Leder. Das geht schneller als mit Prickeleisen und braucht weniger Übung. Gute Eisen (Crimson Hides, Amy Roke) kosten 40–80 € pro Stück.

Gedrucktes Schnittmuster + Revolverlochzange – der pragmatische Weg. Du druckst das Schnittmuster mit eingezeichneten Löchern, überträgst die Löcher mit der Ahle aufs Leder und stanzt sie dann mit einer Revolverlochzange auf 1,5 mm aus. Ideal für die Serienfertigung; weniger traditionell, aber sehr genau, vor allem bei geschwungenen Nähten, wo Locheisen der Kurve nicht exakt folgen können.

Häufige Fehler

Ein paar Fallen, die du umgehen solltest:

• Verschiedene Stichabstände an einem Projekt. Alle sichtbaren Nähte sollten denselben Abstand haben. Innenliegende Nähte dürfen abweichen.
• Den Winkel der Ahle vergessen. Prickeleisen hinterlassen schräge Löcher (meist 30°). Für die Sattlernaht sollten alle Löcher auf derselben Seite des Werkstücks in dieselbe Richtung geneigt sein.
• Zu nah an der Kante lochen. Die Nahtlinie sollte 3–5 mm von der Schnittkante entfernt liegen – näher dran reißt das Leder unter dem Zug des Garns aus.
• Ecken uneinheitlich behandeln. Entscheide dich für das ganze Stück: entweder fortlaufend oder ausgleichend, nicht beides gemischt.

So geht es in EasyPatt

Um in EasyPatt Nahtlöcher zu erzeugen, zeichnest du dein Teil, aktivierst das Naht-Werkzeug und klickst auf eine beliebige Kante. Dann stellst du den Stichabstand (mm), den Abstand zur Schnittkante und den Modus ein (fortlaufend oder ausgleichend). Die Löcher werden bei jeder Änderung am Teil neu berechnet, der Abstand stimmt also auch nach dem Bearbeiten.